Обзор работ по установке дренажной системы (видео)

Если на участке весной и осенью не высыхают неделями лужи, в подвале дома стоит вода, плодовые деревья и огородные растения не растут, но отлично себя чувствует конский щавель и камыш, значит почва избыточно пропитана влагой. Повышенная влажность является причиной различных заболеваний. Понизить обводненность почвы поможет монтаж дренажной системы вокруг дома. Грамотно созданная система будет работать долгие годы, создавая комфортную среду.

Разновидности дренажных систем

В зависимости от технологии исполнения, дренажные системы подразделяются на:

• Поверхностные, которые в свою очередь делятся на линейные и точечные.

— Линейные, выполняемые в виде неглубоких канав, располагающихся по периметру участка.

— Точечные, располагаемые в конкретных местах скопления воды (например, под водосточными трубами, при входе в здание) и соединённые между собой трубами.

• Глубинные, состоящие из сети перфорированных труб, с помощью которых собираются и отводятся грунтовые воды.

Подготовка перед монтажом дренажной системы:

• Перед началом монтажа дренажной системы необходимо исследовать участок для определения углов уклона местности.
• Желательно подготовить детализированный проект будущей системы дренажа, учитывая уклон труб в земле не менее 5 мм/м и наличие ревизионных (смотровых) колодцев для дальнейшей эксплуатации труб и их прочистки.
• Изготовление дренажа, в особенности глубинного, влечёт за собой значительное количество земляных работ. Следовательно, посадку садовых растений следует выполнять после устройства системы.

Для производства работ требуются следующий инструмент и материалы:

• Тачка.
• Лопаты: штыковая и совковая.
• Водяной уровень.
• Рулетка.
• Колышки с верёвкой для разметки места производства работ.
• Ножовка по металлу или болгарка.
• Ручная трамбовка.
• Дренажные трубы или лотки и их комплектующие (фитинги, муфты, решётки). Трубы бывают двух видов: жёсткие перфорированные или гибкие гофрированные.
• Пластиковые дренажные колодцы.
• Цемент или бетонный раствор.
• Мастерок.
• Гравий или щебень фракции 20-40 мм.
• Речной крупный песок.
• Геотекстиль.

При выборе качества используемых материалов следует учитывать, что дренажная система сооружается не на один год и должна быть надёжной.

Назначение дренажных труб

Повышенная влажность почвы негативно сказывается на строительных конструкциях, прежде всего фундаментах зданий. Под воздействием воды и колебаний температуры основание быстро разрушается, возникают трещины на цоколе и стенах. Затопление садового участка может стать причиной гибели растений, порчи сооружений хозяйственно-бытового назначения.

Чтобы снизить влияние паводков, осадков или грунтовых вод, владельцы участков проводят укладку дренажных труб своими руками. Своевременный водоотвод устраняет причину зимнего морозного пучения, в результате которого разрушаются фундаменты, отмостка и дорожки. В подвалах или погребах уменьшается влажность воздуха, исчезают пятна плесени. Стенки подземных сооружений в холодный период не промерзают.

Осушение болотистой почвы на приусадебном участке приводит к более раннему ее прогреву. Это благоприятно сказывается на росте растений, увеличивается урожай. Садоводами замечено, что вредителей культур и комаров становится меньше. Площадки, дорожки и другие элементы ландшафтного дизайна на сухом устойчивом грунте служат дольше.

Отвод воды помогает сохранить элементы благоустройства территории дома

Дренажные трубы широко применяются в промышленном и гражданском строительстве при осушении котлованов, прокладке автомобильных дорог, в мелиорации.

Поэтапная технология монтажа дренажной системы вокруг дома и на участке

Схема ливневой канализации

Работа по созданию комфортной среды на своей земле состоит из нескольких этапов.

Проектирование

Строительство дренажной системы на участке независимо от цены за работу должно предваряться составлением проекта. Это важно, даже если предполагается собственными силами выкопать дренажный колодец или канаву. Надо учесть много параметров: место, расстояние, уклон участка для расчета начальной и конечной глубины траншеи. Чтобы вода двигалась самотеком, перепад высоты должен быть не менее 5 мм на 1 м.

Монтаж дренажной системы любого типа сопряжен с выемкой и перемещением большого количества грунта, поэтому должен планироваться на стадии строительства дома, до проведения работ по благоустройству территории и высадке растений.

Подготовка инструментов и материалов

Опираясь на проект, в нужном количестве подготавливаются необходимые материалы:

• трубы (гофрированные гибкие или жесткие);
• лотки, решетки, соединительные кольца, тройники, фитинги, заглушки;
• геосинтетические фильтры (текстиль);
• дренажные пластиковые колодцы и крышки к ним;
• бетон или цемент, песок, щебень или полиэтиленовый наполнитель.

Дренаж должен простоять несколько десятилетий, поэтому целесообразно выбирать качественные материалы для его строительства.

Работа по монтажу дренажной системы не сложная, но трудоемкая, поэтапная технология требует много сил и времени. Кроме того, если работы проводятся своими силами, необходимо подготовить инструменты:

• лопаты штыковая, подборная;
• уровень строительный;
• рулетка измерительная;
• колышки, шпагат для разметки;
• тачка для перевозки грунта или щебня;
• ножовка по металлу;
• трамбовка ручная.

Приглашенные специалисты, как правило, имеют при себе инструменты и приспособления для работы.

Монтаж

Работы по монтажу системы водоотведения на участке, выполняются в соответствии с выбранным вариантом дренажной системы.

Монтаж точечного дренажа:

1. В точках сбора воды (например, под водостоками) выкапываются приямки по габаритам водопринимающего устройства с небольшим запасом.
2. На дне создается бетонная подушка толщиной 10 см, на которую устанавливается водоприемник. Он должен располагаться ниже поверхности земли или отмостки на 0,5 см с учетом толщины решеток. Это делается для того, чтобы вода с водостока или окружающей территории без труда попадала в сток.
3. Водоприемник трубами или лотками дренажной системы соединяется с накопителем или канализацией.
4. Свободное пространство между стенкой пластикового водовода и траншеи заполняется бетоном для придания жесткости конструкции.
5. Устанавливаются декоративные решетки.

Линейный поверхностный дренаж

• В соответствии с проектом колышками и бечевкой намечаются линии будущих водоотводов. С учетом необходимого уклона копаются траншеи под лотки с запасом глубины, ширины по 10 см.
• Дно канала утрамбовывается, создается бетонная подушка толщиной 10 см. На нее устанавливаются лотки, а также пескоуловитель в нижней точке. Детали плотно стыкуются по пазам, направление указано стрелками. Монтаж контролируется строительным уровнем. При соединении лотков с пескоуловителем и далее с дренажным колодцем используются переходники. Чтобы их вставить, необходимо убрать заглушку с подготовленного отверстия или проделать отверстие долотом в нужном месте. При необходимости стыки обрабатываются герметиком.
• Производится заполнение бетоном пустого пространства между стенкой траншеи и лотком. Чтобы избежать деформации каналов, нужно вставить на место обернутые полиэтиленом (для сохранения чистоты) декоративные решетки.

После того, как застыл бетон, производят отсыпку грунта или укладку рулонного газона по краям лотков. Решетки освобождают от пленки.

Из чего сделать дренажный колодец и как смонтировать дренажную систему

Это вопрос часто задают начинающие застройщики. Строительный рынок Москвы и других городов предлагает два основных варианта — приобрести готовый дренажный колодец из пластика или сделать дренажный колодец из ЖБ колец. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

Я задумал сделать дренаж вокруг дома. УГВ – 0.5-0.7 метра. Из дренажного колодца вода будет откачиваться насосом в канаву. Думаю, как сделать дренажный колодец, и какой — с дном или без.

В этом случае в качестве дренажного колодца можно использовать ЖБ кольца с герметичным днищем. Поворотные и смотровые колодцы — как вариант, пластиковые, тоже с герметичным днищем. Диаметр — около 40 см. Отстойная часть во всех колодцах – не менее 30 см.

При высоком УГВ проблемой может стать установка бетонных колец с днищем, т.к. при копке вода быстро прибывает и затапливает и траншеи под дрены и место, где копается яма под кольца. В этом случае сначала нужно выполнить водопонижение. Для этого, по ходу трассы, делаются водоотводы и копаются приямки, из которых принудительно откачивается вода. После этого производится монтаж дренажного колодца и укладка дрен.

Отверстия под дренажные трубы в бетонном кольце можно вырезать без использования специальной коронки.

Виды дренажа и конструктивные особенности

По характеру сбора воды различают поверхностную и глубинную дренажную систему. В случае, когда почва слабопроницаемая, а грунтовые воды расположены глубже 3 м, применяют первый вид осушения. В низменностях, при высоком залегании влаги на участке с глинистыми породами или близости водоема используют сразу оба варианта.

Поверхностный дренаж

Предназначен для сбора с территории, прилегающей к дому, верховодки – дождевой или талой воды. Стекающая с крыши, отмостки и дорожек жидкость попадает в оборудованные канавки или колодцы, не увлажняет примыкающие к фундаменту слои почвы.

Поверхностное осушение участка

Поверхностное дренирование устраивают в виде:

• линейной системы – сети неглубоких каналов, проложенных вдоль стен здания по периметру, закрытых сверху решетками или без них;
• точечного дренажа – открытых или закрытых водосборных коллекторов, расположенных возле водостоков, стен подвалов, подпорных стенок, террас.

Поверхностный дренаж выполняют из труб, лотков, пескоуловителей, дождеприемников, надстроек и заглушек. На смену бетонных и металлических конструкций пришли легкие и прочные пластиковые профили. Их укладывают в канавки с уклоном на подготовленное основание, защищают решетками.

Глубинные дренажные системы

При помощи глубинного дренажа осушают низинные участки с выходом грунтовых вод на поверхность, склонные к переувлажнению глинистые, суглинистые почвы, торфяники, сапропели, а также прилегающие к водоему территории. Устройство подземного водоотведения более сложное и трудоемкое, иногда выполняется в несколько уровней.

Устройство глубинного дренажа

В малоэтажном строительстве наиболее часто применяют подземные системы водопонижения:

• горизонтальные – дренажные трубы прокладывают с уклоном в траншеях, соединяют с водосборными колодцами и засыпают сверху землей;
• вертикальные – пробуривают понизительные скважины или выкапывают колодцы глубиной 20-50 м, из которых вода уходит в нижний водопроницаемый слой или откачивается насосом;
• комбинированные – сочетают горизонтальную укладку труб и отведение воды через вертикальные водопоглощающие сооружения.

В зависимости от почвенных условий, рельефа и поставленных задач применяют различные конструктивные формы дренажа:

• кольцевой – для защиты группы зданий на песчаных грунтах;
• пристенный – для отвода влаги от фундамента здания при высоком УГВ на глинистой почве;
• пластовый – для вывода межпластовых вод в чашу под основанием сооружения, заполненную дренирующими материалами.

При устройстве поверхностного и глубинного водоотведения желательно предусмотреть естественное стекание жидкости в колодцы или скважины. Если этого достичь невозможно, используют дренажные насосы, перекачивающие стоки в нужную точку.

Осушение затопленного подвала здания

Иногда возникает ситуация, что в необходимости устройства глубинного дренажа владелец дома убеждается постфактум, увидев по весне, что подвал его дома затоплен. В таком случае, помимо устройства наружного глубинного дренажа, гидроизоляции стен подвала и выполнения качественной отмостки, необходимо провести осушение подвала здания.

установка насоса в приямке для осушения подвала от проникающих вод

Осушение выполняется следующим способом:

1. Сначала необходимо откачать всю воду из помещения. В случае невозможности оперативного устройства приямка вполне сгодится какая-либо ёмкость, в которую можно установить насос и туда же собирать накопившуюся воду, всё зависит от количества воды и специфики каждого конкретного случая.
2. После удаления воды подвалу необходимо обеспечить достаточную вентиляцию для просушки стен, на этот момент необходимо освободить помещение от всех складируемых там вещей.
3. Для удаления грунтовых вод в нижней точке подвала выкапывается приямок размером 0,5х0,5х0,5 м. или более. Его стенки и пол бетонируются и гидроизолируются. По периметру стен устраивают линейную дренажную систему, имеющую сток в выкопанный приямок. Во избежание несчастных случаев необходимо оградить устроенную конструкцию. Другим, более экономным вариантом решения проблемы может быть установка в выкопанный приямок ёмкости объёмом от 50 литров, это позволит не производить гидроизоляцию стенок.
4. Внутрь опускается дренажный или фекальный насос и с помощь него по шлангу из подвала удаляется накопившаяся вода. Выбор того или иного типа насоса зависит от степени загрязнённости воды, если в воде присутствует мусор, ил или волокнистые включения – целесообразнее использовать фекальный насос. В настоящее время имеется широкий выбор насосов, позволяющих откачивать воду как в принудительном, так и автоматическом режиме.

Когда дренажной системой необходимо покрыть большое пространство или строго ограничить уровень грунтовых вод, то можно применить ещё одни передовой метод установки дренажа: дренажная система из геокомпозита.

Параметры выбора дренажных труб

Для осушения территорий применяют дрены из различных материалов:

• керамики;
• металла;
• асбестоцемента;
• бетона;
• хризотилцемента;
• полимеров – полиэтилена, полипропилена, ПВХ.

Наибольшей популярностью в частном строительстве пользуются пластиковые изделия. Они прочные, легкие, не подвержены коррозии. Установку дренажных труб можно выполнить самостоятельно. При правильной эксплуатации профили служат до 50 лет.

Разнообразные виды труб для осушения

При выборе труб основными являются критерии:

• класс кольцевой жесткости – чем он выше, тем глубже можно уложить изделие;
• объем отводимой жидкости – поток должен проходить свободно;
• наличие фильтрующего чехла – если он отсутствует, защиту от заиливания нужно выполнить при монтаже самостоятельно.

Полимерный дренаж выпускают в виде однослойных и двухслойных перфорированных труб. Они различаются по характеристикам и цене. Последние – в 2-2,5 дороже.

Однослойные представляют собой изделия из полиэтилена низкого давления ПНД. Поскольку они не отличаются высокой жесткостью – класс SN4, их укладывают в траншеи глубиной до 2,5 м.

Двухслойные дрены гораздо прочнее. Изготавливаются из 2 слоев полиэтилена – низкого ПНД и высокого давления ПВД. Изделия характеризуются большей жесткостью – SN6. Трубы можно заглублять до 5-6 метров.

Для предотвращения заиливания отверстий используют чехлы из геотекстиля или кокосового волокна. Фильтры пропускают воду, но задерживают мусор, частицы земли или песка.

Труба с геотекстилем

Альтернативный вариант устройства дренажа без щебеночной подушки – укладка трубы с фильтрационным слоем из пенополистирола. Изделия можно монтировать в каналы без засыпки нерудными материалами. Их роль выполняют мелкие полимерные шарики.

Гибкие трубы сворачивают в бухты и продают метражом, негнущиеся – выпускают в отрезках. Перфорация на дренах располагается по всей поверхности или на ее части, представляет собой щелевые отверстия для проникновения воды из окружающей почвы. Сплошные неперфорированные изделия используют для отведения собранной воды за пределы участка.

Перфорация по периметру дренажной трубы

Внутренняя поверхность может быть гофрированной или гладкой. В первом случае труба эластичная и легко сворачивается в бухты. При монтаже угловых участков профиль сгибается без применения стыковочных элементов.

Трубы с гладким внутренним слоем не гнутся. Они более твердые – класс изделий SN8 или SN16. Их можно укладывать на глубину от 6 м. Выпускаются отрезками по 6-12 м с раструбами или без них. Дополнительно комплектуются соединительными деталями.

Типичные ошибки

Устройство дренажной системы не приведет к ожидаемому результату, если при расчете и монтаже были совершены ошибки:

• не выдержан уклон в сторону водосборных колодцев;
• заглубление труб недостаточно;
• выбран слишком маленький диаметр дрен или вид перфорации, не соответствующий типу грунта;
• нет щебеночной подсыпки, не проложен геотекстиль;
• количество водоводов недостаточно;
• дренажный колодец слишком быстро наполняется.

Важно! Неэффективная работа осушительной системы может стать следствием применения некачественных материалов, неправильной сборки элементов, засорения трубы.

Затопление участка грунтовыми водами

Правила обслуживания дренажной системы

Чтобы просвет трубы на забился отложениями, один раз в 3-4 года проводят очистку системы.

Способы устранения засоров:

• промывка садовым шлангом;
• продувание компрессором со сжатым воздухом;
• механическая очистка металлическим тросом с широкой насадкой;
• гидродинамическое воздействие на загрязнения с помощью пневматического оборудования.

Промывку труб проводят через ревизионные колодцы с двух сторон. Установки пескоулавливателей значительно сократят попадание нерастворимых частиц в каналы. Для прочистки глубоко расположенных трасс приглашают специальные службы.

Очистка системы от загрязнений

Вдоль подземных сооружений не рекомендуется сажать деревья на расстоянии 1,5-2 м. Корни при разрастании могут повредить линии, нарушить естественный отток воды.

Поделитесь в соц.сетях:

Оцените статью: (Пока оценок нет) Загрузка...